Я ходила на Мёндон (огромная улица, которая существует в Сеуле для единственной высокой цели - шоппинга). Волна безумия пыталась меня захватить, но я увернулась и вышла оттуда всего лишь с двумя дисками (Glen Check и Peppertones). А покупала я их у той же самой тётушки, к которой мы с Сашей ходили два года назад. Стремноватый рынок посреди Мёндона не рухнул, тётушка никуда не переместилась и всё так же бойко толкает белым девочкам корейскую музыку. Я рада.

@темы: хан неизбывная

---

Моя новая комната - подарок богов. В ней, может, и нет окна, но зато ничего не мешается, все вещи влезают в шкафы, а соседи не проламывают стены стуком даже в то время, когда уже даже нельзя издавать звуки (вероятно потому, что одна из соседок отсутствует по ночам и отсыпается днём; ну что же, мы идеально подходим друг другу). При этом денег просят немного, а хозяин постоянно занимается благоустройством и благопереустройством жилища. Хозяин старого косивона сказа возвращаться, если мне здесь не понравится - no way!

@темы: обиталище, хан неизбывная

---

Я опять нахожусь в перманентном поиске нового жилья.

А всё началось с чего. Когда я переехала в новую комнату, то отважно продолжила разговаривать с Джейми по вечерам. Это очевидно не понравилось моей соседке - стук в стену последовал уже через три минуты разговора (нет, я не кричу в микрофон, я не умею). Я переключилась в режим гарнитуры и начала шептать в микрофон наушников - так и прожили неделю. Вчера случилось непредвиденное - разговор начался раньше обычного и я забыла снизить свою громкость. В одиннадцать часов за мной пришли. Думаю, что это и другие выражения в духе КГБ как нельзя лучше подойдут в данной ситуации. Когда я открыла дверь, передо мной стояла корейская женщина, которой до ачжуммы ещё вроде рано, но вот ещё немного - и оно придёт. Поняв своё превосходство в возрасте и близости к культурному центру вселенной над белой девушкой, она не стесняясь начала на повышенных тонах объяснять мне, что разговаривать каждый день - моветон. Я честно пыталась. Я объяснила про разницу во времени, я напомнила, что завтра то бишь сегодня выходной (на что мне заявили, что якобы работают по субботам - наглая противная ложь, работающая кореянка не тусит в пижаме в 12 часов дня в ванной), что я тут одна. Но, видимо, косивон - это как монастырь: если входишь сюда, то следует отбросить все желания, страсти и человеческие эмоции. Кореянка поднимала на меня голос всё выше, начала сыпать угрозами рассказать менеджеру, в результате чего я сказала ей "спасибо, онни, я вас поняла", и захлопнула дверь.

Не то чтобы я надеялась на что-то, но решила всё же написать тому самому менеджеру, которым меня пугали. В ответ мне пришло нечто, смахивающее на кодекс проживания в косивоне и объяснение, что, мол, хочешь разговаривать с кем-то больше минуты - делай это на первом этаже. Что именно это такое - наш первый этаж - я не совсем поняла, но варианта всего два: вход в парадную с бетонными ступеньками или лестничная площадка с мусорными баками. Как бы то ни было, ни то, ни другое не походит на место, куда можно вынести ноутбук...

Скачав очень умное приложение для тех, кто ищет комнату, нашла три варианта, два из которых сегодня и осмотрела. За те же деньги мне предлагают комнаты куда более приличного вида, но без окна. К слову сказать, когда я объясняла причины, по которым ищу комнату, владельцы и менеджеры очень удивлялись и говорили, что у них таких проблем не бывает, часов до 12 ты можешь разговаривать как угодно, хоть стоя на голове. Один молодой человек даже специально нашёл для меня комнату, вокруг которой нет жильцов, чтобы я была уверена в том, что никто не придёт на меня кричать. Теперь я взяла время на раздумья и осмотр последнего варианта (возможно даже двух, если знакомая из соседнего косивона выяснит цену комнаты без душа).

Чтобы добавить ещё немного скорби скажу, что сегодня я видела комнату своей мечты: с душем, туалетом и окном, очень светлую и чистую. Стоила она 420 тыс., что баснословно по нынешним ценам.

На самом деле, без окна не так уж плохо.

@темы: хан неизбывная

---

Я уже почти две неделе как в стране утренней рыбы и чувствую себя хорошо, как в родном лягушатнике. Из проделанного мной: поход в больничку, где люди не знают английского, подача документов на официальную Карту Пришельца, попадание в группу третьего гыпа и аккумулирование вокруг азиатов.

пяу

Группа у меня приличная, чуть более, чем полностью, практически вся - женская. Есть три классных француженки, одна из которых похожа на богиню любви под прикрытием она очень красивая. Конечно же много китаянок, одна японочка и одна девушка из Монголии, поразительно похожая на индонезийку Тику из Ханкука. Сегодня я открыла для себя, что половине китаянок и японке уже за тридцатник. Не то чтобы меня это шокировало, просто ещё раз убедилась, что старение - это не про азиатов. Честно говоря, мои мысли по поводу того, что общаться с иностранцами я категорически не собираюсь, потихоньку отступают. Ну что поделать, если они и правда классные. При этом с ними не обязательно бухать. Хотя я не знаю, с кем вообще у нас нужно бухать, потому что Сонгюнгван - это просто задротский рай какой-то.

Кроме своей группы общаюсь ещё с Сингапурцем, который может произнести "ок" рекордное число раз за секунду, девушкой из Гонконга и девушкой из Окаямы. Сегодня мы даже ходили с первыми двумя есть мороженое в дыне и засиделись в кафе так долго, что нас пришлось выгонять. Если вы не заметили, я хорошо провела время.

Ещё с сегодняшнего дня я староста. Потому что за это платят денежку, а я не дурак получить денежку за пару сообщений сонсенниму и другие услуги сомнительного качества с моей стороны. А вот кстати и люди, мнимой властью над которыми я могу упиваться до конца октября:

@темы: postcard from, хан неизбывная

---

Гранада. Часть 1

Я начиталась Ирвинга и теперь готова писать о Гранаде (хотя бы ради того, чтобы никогда не забыть этот великолепный в своём сумасшествии день). Мой рассказ будет не таким романтичным, как у американского писателя, но он будет моим.

Путешествие в Гранаду было запланировано практически с самого моего приезда в Испанию, но всё время откладывалось по разным причинам. В итоге, у меня остался один день для путешествия и выбора уже не оставалось. После долгого и бурного обсуждения с Цезарем, решили, что еду я рано, ненадолго и, главное, одна. Не зная ещё о действительных и больших проблемах с достопримечательностями, я решила не суетиться и сесть на автобус, отправлявшийся в восемь утра. За перевозки Малага-Гранада-Малага отвечала другая компания, нежели та, с которой я ехала в Ронду, а потому и правила были другие: пришлось купить сразу билет обратно. Так как основной моей целью в Гранаде стала Аламбра (или Альхамбра, чёрт знает, как правильнее), то вернуться я планировала рано - только посмотрю её и сразу назад. Потому билет обратно у меня был на пять вечера.

Желающих поехать в Гранаду было много. Для кого-то она была конечным пунктом поездки, для кого-то - только перевалочным, чтобы оттуда двигаться дальше на север. Места в автобусе распределялись очень странно, у кого-то они были прописаны в билете, у кого-то нет. Покупая билет в автомате, я специально выбирала места у окна и без соседей. Однако все мои планы нарушил стрёмный американец. Он обмолвился со мной парой слов на остановке, спросил, собираюсь ли я смотреть Аламбру. А потом неожиданно подсел ко мне в автобусе, потому что у него как раз фиксированного места не было. Опыт общения со стрёмными мужиками показал, что не стоит особенно рассусоливать. Потому я как можно быстрее воткнула в уши наушники, обняла фотоаппарат, запихнула под себя рюкзак и погрузилась в сон. Очнулась в Лохе, маленьком городке на подъезде к Гранаде. Потому пейзажей я, по большому счёту, не видела.

Опять же, наученная опытом Севильи, сразу по прибытии я рванула к стойке информации. Попросив карту, которая оказалась не бесплатной, попросила показать, как добраться до Аламбры. Девушка за стойкой осторожно поинтересовалась, есть ли у меня билет. Я удивлённо ответила, что нет, билета у меня нет. Девушка пояснила, что билеты на месте купить очень сложно, а на утренние часы посещения (с 8.30 до 14.00) в тот день и вовсе уже невозможно: количество билетов на одну "сессию" ограничено и их наверняка уже раскупили. Чтобы купить билет на месте, люди выстраиваются в очереди, начиная с семи утра, а те, кто не хотят стоять - заказывают по интеренету заранее, за несколько месяцев. Единственный вариант, который, по её мнению, мог мне подойти, это распределение времени между велоэкскурсией, билет на которую она прямо здесь и сейчас может мне оформить, и Вечерним посещением Аламбры. Для этого мне нужно поменять билет обратно с пяти вечера на восемь. Немного подумав, вспомнив ситуации, обычные для таких популярных туристических мест, я согласилась. Тем более, экскурсия действительно должна была быть хороша: почти весь город за два часа, арабский квартал, квартал домов-пещер, где живут лучшие цыганки и танцуют лучшее фламенко. Замнчиво в общем. Отдав 35 евро за экскурсию и 1 евро за карту я, воодушевившись, пошла менять билет.

Конечно же в кассу стояла длиннющая очередь, в которой пришлось провести 40 минут, чтобы только подойти к окошку... и услышать, что кассирша не говорит по-английски и слушать меня не желает, поймать брошенный ею обратно билет и направиться к стойке информации автобусной компании. Только после того, как работница компании перевела мою просьбу, мне выдали билет (как оказалось потом, дали довольно плохое место) и я, несколько расстроенная, пошла к автобусу, который должен был доставить меня к центральному собору. От этого собора нужно было пройти немного вбок, чтобы попасть к месту сбора экскурсии, стартовавшей в 12 часов. До неё оставалось полтора часа, а значит я успевала посмотреть и на сам собор, снаружи и изнутри. Судя по карте, ехать было недалеко, автобус подошёл почти сразу. В нём не делали объявлений и не было бегущей строки с названиями остановок, что немного меня разочаровало, но я тут же подумала, что увижу собор из окна и узнаю свою остановку.

Ну да, конечно. Собор оказался запрятан среди домов, тянувшихся вдоль дороги. Чувствуя, что что-то идёт не так, как нужно, стала смотреть карту и поняла, что проехала свою остановку. Уехала я далеко, но почему-то решила дойти до собора пешком, а не сесть на обратный автобус. Ещё одна большая ошибка. Я потерялась, надолго и безнадёжно. У меня было больше часа, чтобы выйти к правильному месту, но в реальности потребовалось два с половиной часа. Я пропустила экскурсию. И волновало меня уже даже не это, а то, что я действительно не могла найти собор. Я подходила к множеству людей, которые, конечно, не знали английского языка и получала самые разные указания. Некоторые не знали в принципе, где такое здание находится. Спасли меня работник кафе, объяснивший на понятном мне языке, как выйти на нужную улицу и добрый дядечка лет пятидесяти, буквально за руку приведший к самому собору.

Около собора было много лавок со специями и, понимая, что спешить уже некуда, я зашла в одну, купила лаванды, приправы и банановых чипсов (последние должны были послужить мне обедом, потому что на настоящий обед времени не оставалось). На этом и кончилась первая и самая печальная половина дня.

@темы: postcard from

---

Я написала очень длинный и довольно удачный пост про Ронду в парижском аэропорту. Но дурной парижский вай-фай потребовал регистрации, заменив страничкой регистрации мои приключения. Поэтому ещё раз, только уже короче.

Поездка в Ронду была спонтанной. Я не должна была и не планировала туда ехать. Но вечером абсолютно бездарно проведённого воскресенья, стало ясно, что делать мне в Малаге особенно нечего. Потому в понедельник я поднялась рано-ранёхонько и побрела на автобусную станцию. Самый ранний автобус в Ронду отправлялся в восемь часов утра, а потому у меня хватило времени, чтобы заскочить в ближайший Dunkin' Coffee, находившийся на железнодорожном вокзале (он от автобусной станции в двух шагах) единственное заведение, которое работает в такой ранний час. Дорога занимала почти два часа, а потому без чашки чая и какой-нибудь еды было не обойтись.

В Ронде самое знаменитое место - Новый мост. На самом деле мост не такой уж и новый, разве что в сравнении с окружающими зданиями. Его включают во все рекламные буклеты и во все туристические маршруты по Ронде (без него действительно не обойтись, так или иначе приходится по нему проходить), но об остальных достопримечательностях особенно никто в турагентствах не говорит. В моём путеводителе же было отмечено много действительно старинных построек. Поэтому я ехала смотреть всё, что можно увидеть, весь город, а не только его символ.

Желающих поехать в горный город с утра пораньше оказалось совсем немного. Автобус был полупустой, а потому я радостно выбрала себе королевское место у окна и без соседей, чтобы наслаждаться пейзажами, развалившись на сиденье. Ехать в Ронду - значит подниматься всё выше и выше на вершину горы. Конечно же виды за окном поэтому сильно отличаются от тех, которыми я любовалась в поезде Малага-Сивилья. Всё вокруг на пути к Ронде зелено. Там нет ни жёлтого, ни красного, только зелёная мантилья оливковых деревьев и лесов с выглядывающими из-под неё беленькими городишками и деревеньками. Из-за одного из поворотов показался сначала один, а потом - штук десять ветряных генераторов энергии, высоких, тонких. Я никогда не видела их так близко и мне стало не по себе. Как их чинят, если что-то сломается? Может быть пролезают внутри, а может используют какие-то подъёмные краны (хотя кран такой высоты я себе не представляю). Однако любовалась я всем этим не так долго, на половине дороги меня сморило и я проснулась уже только на подъезде к городу.

Выйдя из автобуса, первым делом побежала искать информацию для туристов, но никакой специальной стойки на миниатюрной автобусной станции Ронды не было и в помине. Решив купить карту у тётушки-газетчицы у выхода, получила ещё и все нужные мне инструкции: прямо на моей карте она прорисовала маршрут к основным достопримечательностям, которыми чаще всего интересуются приезжие. Всё оказалось довольно просто: достаточно выйти на одну улицу и просто идти пряма, а все важные строения будет от тебя по правую или левую руку. Ту самую улицу я нашла быстро и уже через какую-нибудь сотню метров уткнулась в площадь, носившую то же название, что и одна из площадей Малаги, Мерсед. На ней стоит небольшая церквушка, которая тоже, кажется, называлась, Мерсед. В ней не было ничего примечательного, она как две капли воды была похожа на любую другую испанскую церквушку, но мне всё же запомнились два момента. Во-первых, там была группка верующих под руководством пожилой испанки, которая нараспев читала молитвы в тот момент, когда я вошла. Во-вторых, там был очень примечательный ящик для сбора пожертвований. Он был выполнен в виде мальчика-служки в полный рост. Он был настолько реалистичен, что в церковном полумраке я было подумала, что это и правда настоящий мальчик (Пиноккио, ага), что немного freaked me out.

Я недолго оставалась в церкви. Выйдя из неё, прошла несколько шагов и увидела по правую руку парк, который, кажется, привлекал внимание туристов. Как сообщила мне табличка при входе, парк назывался Аламеда дель Тахо. Он был разбит на радость горожанам, чтобы те могли любоваться панорамой долины, в конце XVIII века, но довели работу до конца только в конце XIX. Вдоль террасы тянется широкая дорожка, стоят лавочки. С дорожки открывается вид на полосатые поля, домики, всё такие же белые, разрозненные, но отнюдь не редкие. Внизу - какая-то речушка, не та, что разделяет город на две части, другая. Одним словом - всё было, как на картине испанских романтиков, спокойно, тихо и мило.

Прогулку по саду пришлось прервать через час, чтобы отправиться дальше: времени было не так-то много. Я вернулась на нужную улицу и прошла дальше, к Пласа де Торос Ронды. Корриду в Ронде любят страстно. Вообще её любят везде, во всяком испанском городе, везде есть арена, но здесь коррида - это что-то совершенно особенное. В Ронде придумали корриду на лошадях, которая оставалась и, кажется, и теперь остаётся любимым видом этого опасного спорта. Если знать это, то не удивишься, что и арена Ронды гораздо больше малагской и уж конечно намного солиднее той, что в Михасе. Она очень чистая, благоустроенная, красивая. Внутри, кроме конюшен, загонов и непосредственно поля для боя, - музей корриды в Ронде, выставка конной сбруи и королевского обмундирования, характерных для французского двора XVIII-XIX веков и выставка старинного огнестрельного оружия. Последняя, несмотря на мою абсолютную безграмотность в этом вопросе, показалась мне просто великолепной. Особенно мне понравились коробки с красивыми, тяжёлыми и страшно притягательными дуэльными пистолетами. Учитывая недавние впечатления от Евгения Онегина, это зрелище подействовало особенно сильно. Были там пистолеты попроще, были подороже, все - с украшенными узорами стволами, неизменными, прилагающимися к ним щёточками, коробочками с порохом, пулями. Были целый зал ружий, по которому с восторженными криками бегали мальчишки, а их отцы расхаживали, приговаривая, что "it's amazing". Музей корриды изобиловал гравюрами, плакатами и костюмами и в целом отличался от малагского лишь одним - он был рассчитан на более широкую публику, вмещал больше народа и в нём организаторы несколько приглушили свой пафос в угоду упорядоченности материала.

После музеев прогулялась немного по полю боя, которое было приведено в идеальный порядок. Рядом велись какие-то работы - арену готовили к будущим выступлениям. В целом, ничего примечательного... Те же зрительские ряды, что и в двух виденных мною ранее аренах, только диаметр поля больше, а значит и мест тоже больше. Вот и всё, вся основная разница - в мастерстве выступающих тореадоров.

Дальше, после Пласа де Торо, по карте и по моему плану был Новый мост. Около этого моста - террасы, куда можно спуститься, чтобы посмотреть поближе на опоры арки. Можно спуститься ещё, прямо на эти опоры, где находится "терраса Хэмингуэя". Это не бесплатно, но я решила, что пока есть возможность, то почему бы ею и не воспользоваться. На самом деле, вид с этой террасы не сильно отличается от того, которым можно любоваться бесплатно. Обзор там не очень хороший, фотографии так вообще делать практически невозможно: опоры мешают захватить в кадр более-менее значительную часть пейзажа. Тем не менее, I regret nothing.

Что находится за мостом, я точно не знала. Имела смутное представление о музее охоты и музее бандитов, куда мне совершенно не хотелось и минарете Сан Себастьян, на который и решила держать курс. Минарет этот остался от старинной мечети, кажется X века. После реконкисты его превратили в колокольню католической церквушки в честь святого Себастьяна, остальная часть которой до наших дней не сохранилась. Минарет стоит одиноко, прилепленный, наверное для сохранности, к соседнему зданию. Я обошла его со всех доступных сторон, рассмотрела старые камни и кирпичи и отправилась дальше, но уже не вверх по дороге, а направо, в сторону видневшегося из-за придорожных домов собора.

Собор Santa Maria de Mayor - самое странное строение, которое мне приходилось пока что видеть. Он ровно наполовину готический, а наполовину - возрожденческий, в нём очень много атрибутики, изготовленой в конце XX века, вотому что собор сгорел и убранство сильно пострадало при пожаре. Острые арки в стиле готика соседствуют здесь с мягкими арочками эпохи Возрождения, а в середине стоят хоры, задник которых украшен бронзовыми барельефами 1990-х годов. Кстати, этот задник, а также статуя Мадонны, созданная в то же время для восстанавливавшегося собора - самое замечательное, на мой взгляд, что там есть. На заднике - 14 сцен из жизни девы Марии, выполненные в очень экспрессивной манере, лица персонажей совсем не такие, как на классических иконах или фресках, более эмоциональные, удлинённые, такие, какими их представил себе автор, а не продиктовал канон. Скульптура же в центре вполне канонична, просто выполнена аккуратно и с любовью, смотреть очень приятно. В остальном же собор выглядит несуразным. Спаянные в центре готическая и ренессансная колонны, которые как-то нужно было увязать друг с другом, несимметричные арки и окна создают какое-то впечатление неаккуратности.

Когда я вышла из собора, было уже два часа - началась сиеста. Я перекусила в ближайшем кафе и отправилась на поиски того, что не было закрыто в эти часы. На одном из поворотов меня привлёк вид старой разрушенной стены чего-то походившего на крепость, и я направилась к ней. Оказалось, что это и правда была стена крепости, которой некогда, очевидно, был окружён город. Укрепление называлось в народе, как гласила оказавшаяся поблизости табличка с информацией, маврским, потому что несли службу там в основном мавры. Прогулявшись туда-сюда, налюбовавшись панорамами долин уже по другую сторону от города, я вернулась на "главную" дорогу. Однако дальше ничего найти мне не удалось. Очередная церковь, выросшая в конце этой дороги, почти на окраине города, была закрыта. До открытия оставалось ещё полтора часа, но столько ждать я не могла: не успела бы на автобус обратно в Малагу. Потому пришлось повернуть и побрести назад.

Вернувшись на небольшую площадь, где стоял странный собор, на противоположной от него стороне обнаружила муниципальный музей истории региона, который принимал посетителей и, не задумываясь, вошла. Я почти подумала, что это было ошибкой, когда увидела экспозицию. Она была совершенно небольшой, но хорошо организованной, на стенах залов висели яркие плакаты с картиночками и пояснениями на двух языках. Проблема была в том, что эти плакаты и информация на них были рассчитаны на детей 10-12 лет. Каждый зал рассказывал про какой-то этап развития человеческого общества, демонстрировал находки соответствующего временного периода, найденные в Андалусии. Там были и пещеры первобытных людей с манекенами, и хижины ремесленников (всюду можно было заглянуть и зайти внутрь). Однако ничего радикально нового для себя там найти не удалось. Этот музей очень хорош, но, увы, не для моего возраста.

После музея, вернувшись снова на душную и ленивую в час сиесты улицу, поняла, что ровным счётом больше никуда не хочу. К тому же сласти, купленные по пути от арены к мосту, подтаяли и не могли протянуть долго. Потому я отправилась на автобусную станцию, ждать автобус, который должен был прийти на час раньше, чем тот, на котором я с самого начала хотела вернуться в Малагу (я могла сесть на любой из автобусов компании, билет которой купила утром). Дальше со мной не приключилось ничего интересного. Дорогу обратно и искать было не нужно, единственная сложность заключалась в выборе наименее солнечной стороны улицы. Добравшись до станции, уточнила расписание, села в автобус, вздохнула с некоторым облегчением и всю дорог любовалась пейзажами - приключение кончилось!

@темы: postcard from

---

После поездки в Севилью мне нечего было писать. День прошёл более чем уныло: я не попала никуда, проболталась весь день по городу и купила тапки. Вчера (технически позавчера) - другое дело. Я вдруг сорвалась с места и поехала в Ронду. Сегодня же завершила череду поездок Гранадой.

Я к чему. Завтра я напишу про Ронду, а про Гранаду (в двух частях) - уже в воскресенье. У меня много времени после рейсами, нужно же чем-то себя занять в аэропорту. Мало ли вы всё ещё это читаете.

---

Севилья. Часть 2

Вторая часть, хотя кому какое дело.

После музея продолжила ввой путь по той же улице, о которой шла раньше, до того, как свернуть к госпиталю. Ме нужно было выйти на площадь Триунфо, где меня ждали сразу три достопримечательности: собор, королевский Алькасар и Архив Индий. Первым на глаза попался Алькасар.

Королевский Алькасар - дворец, выстроенный в XV веке и до сих пор являющийся действующей королеской резиденцией, срарейшей в мире. Там всё арабское: раганизация помещений, орнаменты, плитки, арочки, резьба по камню, всё.. Снаружи дворец не яркий, но внутри пестрит всеми красками благодаря преславутым плиточкам. В Алькасаре они использованы везде, где только сожно, и, наверное, больше чем в каком-либо другом испанско-арабском дворце. Я очень люблю эти плточки с узорами. В них целый мир разворачивается. Собственно, в основном имии любовалась всё время. И ещё немного прудом с мини-карпами.

Внутри нет ни картин, ничего. Только плитка, резьба да комната с гобеленами. Была и выставка эволюции плитки и севильской керамики вообще, где я зависла не неопределёнрое время. Когда вышла, то поняла, что пора бы и оторапливаться. Побежала к собору, но уткнулась в огромную очередь тз туристов и решила не рисковать. Пошла к Архиву Индий и о чудо! попала в него и даже бесплатно.

Архив Индий - хранилище этнографической, географиской и иногда зоологической информации и документов на эти темы. Так много километров полок и миллионы тоиов, которые эти полки занимают. Кроме этого - портреты испанских путешественников, мореплавателей и дипломатов, репродукции старинных карт, а также два оригинальных плана корабля Колумба. Ничего особенного я та не подчерпнула, но прогуливаясь там, чувствуешь дух приключений, отчаянных предприятий, путешествий, радости открытия и опасности. Опасность написана морщинами на лицах суровых адмиралов, она виднеется в пробелах на старых картах. Но там же, рядом с ней и мечта.

Пришло время идти к остановке (я решила отправтться гемнооо заранее, мало ли что). Дорогу обратнотнашла быстро, автобуса ждала недолго. Я знала, чть к станции он поедет окружным путём, то есть не так быстро, но у меня в запасе было более часа - достаточно, как я полагала. Рассчёты окпзались неверны! На стойке информации были указаны не все остановки маршрута и ехали мы целый час и добралась я до вокзала всего за 15 минут до отправления, по моим рассчётам. Но сюрпризы на этом не кончились, взглянув на расписание, я поняла, что врмени в запасе нет. Я перепутала всё, в том числе и время отправления. Я очень резко сорвалась с маста и, к счастью, нашла поезд на укпзанной платформе.

Так, а точнее прибытием в Малагу через два с лишним часа, закончилась моя поездка в Севилью.

@темы: postcard from

---

Севилья. Часть 1

Очень много, потому будет две части.

Вставать нужно было вчера, по испанаким меркам, слишерм рано, в 5.40, потом я старалась особенно не засиживаться за планшетом. Всё равно конечно же, поднялась с трудом, зажевала завтрак (это был один из самых вкусных пирожков в моей жизни!) и побрела на станцию, которую мне вечером показала на карте пдминистратор отеля.

Выйдя на улицу я немного осела. В Петербурге в такое время на улицах пустынно и тоьько редкие прохожие либо только возвращаются домой, либо спешат свой дом покинуть. В Малаге же это время похоже на окончание Алых Парусов. Молодые люди и девушки тоьько выбираются из баров. Они не сказать чтобы очень пьяны. Мне даже показалось, что многие даже наоборот, совершенно трезвы. Но в воздухе чувствуется резкий запах разлитого пива, повсюду валяется мусор - следы вчерашних/сегодняшних гуляний, что отталкивает и заставляет собраться. Ко мне за всё время моего путешестаия через центр города никто не пристал и вообще, не обратил на меня внимание - я спокойно прошла к высохшему ручью, разделяющему город на две части.

Я могу гордо получить звание мастера ориентации по городу Малага, потому что сумела найти вокзал с первого раза и даже как раз вовремя, чтобы сесть на первый поезд в Севилью. Сначала я было попыталась купить билеты в автомате, но он покпзывал какую-то чепуху, не соответсвовавшую расписанию, олученному от правильного дядечки и я пошла в кассу. Работник за стойкой, слава небесам, говорил по-английски, быстренько выдал мне билет на желанный попзд в 7.40 утра и отправил на шестой путь, где уже стоял состав из четырех небольших вагонов. Поезд не скорый, идёт со вспми, хоть и немнооочисленными остановками больше двух часов.

Теперь я знаю, где любитнли железродорожных моделей берут прототипы для своих пейзажей. Никогда ещё я не видела такой ярко-красной и ярко-жёлтой земли, таких идеальных рядов идеальных оливковых деревьев. Никогда ещё я не видела таких холмов, ровно, картинно, усаженных деревцами и злаками. Ты словно едешь через пространство нарисоваанное, очень реалистично, но слишком правильно. Холмы быстро, мгновенно вырастали в горы, покрытые мягким одеялом леса, из-под которого то там, то здесь выглядывали отдельные домики и целые деревушки, беленькие, как Михас. Так же быстро горы исчезали, снова уступая мпсто холмам и полям, и так всё время, пока бежал поезд, бесконечно, до самой Севильи. Вот где бы мне действительно хотелось погулять, посередине пустоты. Там даже можно сойти с поезда, в этих полях, да вот только как оттуда вернуться - не совсем понятно.

По пути я рассмотрела путеводитель и уже составила гениальный маршрут, который позволил бы посмотреть всё самое-самое главное. Единственное,что я не учла, так это то, что вокзал находится немного в другой части города. Около получаса я потратила на метвния по вокзалу в поисках стойки информации, а потом остановки автобуса. Примерно столько же понадобилось на то, чтобы выйти на правильную улицу. Тем не менее, я торжественно прошла через сады Мурильо, площади Санта-Крус и Альфаро, что было хорошим началом выполнения плана.

То, что в Севилье ноит название "площади" в районе Санта-Крус, где я бродила, на самом деле нечто не больше двора-колодца в старых петербургских домах. Площадь она в сравнении с узенькими, очень узннькими улочками, тоже очень характерными для этого старого района.

Дальше мне ришлось свернуть с улицы дель Агуа, на которой весит специальная табличка о том, что именно здесь Кармен повтречала в таверне дона Хосе. Переулок, по которому я прошла, вывел к госпиталю Достопотченных священников, отдельно отмеченному в путеводителе и уличным указателем.

Госпиталь был построен в самом конце XVII века, как пиимтанище для очень больных или очень старых священников города, за которыми неклму было ухаживать. В середине того же XVII века чума выкосила около половины населения города и оставшаяся половина ударилась в религию. Появилось много богоделен, в тлм числе и эта. Строили здание госпиталя известные по тем временам испанские архитекторы (две штуки), картины для церкви при госпитале писали видные мастера (больше двух штук). В общем, бесприютные священнослужители доживали свой век в очень красивом, изысканром здании. Если кто следит, то фото с фонтананчиком на ножке в моём инстаграме - оттуда.


Лучшая часть госпиталя - дворик. Стены в нём наполовину выложены плиткой с узооом под мудехарский орнамерт, наполовину выбелены. Своды арок выкрашнны в белый и красные цвета, что создаёт ощущение праздника. Вообще здание барочное, что особенно видно в церкви. Она расписана непомерно пёстро, кажется, нет ни одного квадратного сантиметра, который бы не был покрыт изображениями святых и аллегориями. Кстати, в ней совсем нет ничего арабского, что выглядит очень странно и неправильно. В церкви есть орган, который поставили только в концн XX века, но онтстилизован под барокко, и довольно умело. Много деревянных Иисусов и Марий, которых так любят испанцы.

Забыла сказать, что в здании два этажа. На верхний обычно переносили престарелых священников в холодное время года которого в Испании нет, а сейчас там просто галерея религиозной живописи и портретов благодетелей. Там же выход в помещение над одним из боковых алтарей. Когда я туда вошла, заиграл орган - началась репетиция. Так что я ещё и побывала на бесплатном концерте барочной музыки.

В одно из помешений первого этажа тгоспиталя также находится центр Веласкеса, принимающий временные выставки. Собственно е9картин Веласкеса там две: святая Руфина и та, на которой дева Мария дарует священнику плащ. Остальное - современники, более или менен крутые. Руфина действительно невероятная. У неёё,на портрете в руках керамические мисочки, когда их видишь, можешь даже представить, каковы они на ощупь. Так бы осталась пеед ней стоять, но пришла пора уходить: музей закрывался га сиесту.

@темы: postcard from

---

Это усталость, просто усталость. Я не права, я просто устала.


Мне сложно долгое время находится в компании Цезаря. Он всё время что-то рассказыаает и в большинстве случаев - это очень здорово. Он нтересный собеседник и круг тем никогда не ограничивается одной. Прекрасно ведь! Но не в музее. Мне не обязательно тыкать пальцем в картину Пикассо, показывая, что художник так нарисовал, что у модели виден анус. Или грудь висит. Или у быка все половые признаки на месте и соответствующего размера. Или объяснять, что вот это жёлтенькое наверху - это солнышко (нет, серьёзно, мне пояснили). Уфф...

@темы: это не так

---

Подъём был назначен на 10 утра по местному времени, но фактически я проснулась раньше, поболтала с маман (своей) и привела себя в более-менее жизнеспособное состояние.

Цезарь встал вовремя и мы сразу отправились в чуррерию (это такая пышечная, где пышки - чуррос - в виде длинных палок; есть чуррос принято с горячим шоколадом, макая в чашку, потому что они не очень сладкие). У нас было два основных варианта: чуррерия, где делают самые вкусные в городе длиннопончики и та, где их дают бесплатно рри покупке напитка. Цезарь упорно тащил меня во вторую из соображений экономи, даже после того, как я сказала, что заплачу за нас обоих. Но по моим соображениям, очень глупо было пробовать чуррос неведомо какого качества, если можно купить вкусные и радоваться. Потому я настояла на том, чтобы пойти в кафе номнр один и не пожалела. Вместо шоколада мне пришлось взять чай с сахаром, но вкуса "палок" это не испортило. Как выяснилось потом в разговоре, во втором кафе чуррос "are heavy", а ещё их не подают свежими, а разогревают. Зачем мне такое счастье, даже бесплатно?

После кафе я захватила все свои вещи, и мы пошли на автобусную остановку: от Фуенхиролы до "белого города" Михаса 15 минут езды. Ждали транспорт мы дольше, чем ехали в нём.

Михас, как и несколько других городов Андалусии известен тем, что все домики в нём белого цвета(там даже законом запрещено красить своё жильё в какой-либо другой цвет). Ещё Цезарь утверждает, что город очень традиционный. Главное развлечение там - ослиное такси. Город стоит на горе, потом традиционно жители перемещались на этих упрямых и выносливых животных и в этом не было ничего особенного, но в какой-то момент сдача в аренду своего осла восторженным туристам начала приносить больше денег, чем основная работа. Потому и родилось такое вот частное предпринимательство. Станция с осликами как раз находилась в двух шагах от автобусной остановки, а потому я сразу же рассмотрела глааную достопримечательность. Ослики красивые и ухоженные, наряженные в попоны традиционных расцветок иис народными узорами.

Ближе всего к остановке из достопримечательностей оказаламь гротовая церквушка посвящённая Virgin de la Peña, местному явлению Богоматери. Она отличается от всех остальных испанских церквей только тем, что она в гроте. А про все остальные церкви и церковную атрибутику я накатаю отдельный пост, потому как да.

Дальше был музей миниатюр с Менинами Вкласкеса на рисовом зерне, видами Севильи на булавочной головке и сушёной головой кавказского мужика. Это всё невероятно и требует огромных усилий, но смысл таких творений до сих пор остаётся для меня загадкой. Потому больше всего мне понравилась не микроживопись, а мириатюрные японские обезьянки XVIII века, вырезанные из дерева, кажется. Позы у них были очень натуральные и изящные, но при этом никакой вычурности.

После мы прошлись о маленьким улочкам и довоьно быстро вышли к местной арене для корриды, хотя по карте казалось, что до неё тдти и идти. Эта арена гораздо меньше и проще тех, что в Малаге и даже Фуенхироле, кажется по сравнению с ниии деревенской... Вхон на неё платный, потому пришлось раскошелисться, зато можно выйти даже на само поле и почувствовать себя тореадором. Или быком. Кому что больше нравится. Казалось, что смотреть та особенно нечего, но концентрация интересного была выше, чем на арене Малаги. Во-певых, все стены при входе были завешены памятным досками о славных боях. Во-вторых тым был свой собственный алтарь для тореадоров и всех желающих с красивыми образками из керамики, фото которых, как и фото вообще, я прикреплю по возвращении. В-третьих, пока мы с Цезарем и другими посетителями бродили о рядам, то смогли увидеть настоящих быков для корриды, стоила для которых находились за проходам на зрительские места. Быки были разноо возраста, но те, что повзрослее, выглядели внушительно.

От арены вела дорожка вдоль края горы, где разбит парк и можно увидеть панораму побережья. Пройдясь по этой дорожке, вышли с другого бока арены на узенькую улочку, где не было никого и было мнооо горшков с яркими цетами на стенах и ступенях домов. Отсняв там несколько кадров, прогулялись дельше. Дорожка привела к площади Конституции с часовней Святого Селастьяна на углу. Собственно изображения Селастьяна та не было, но имя его чамовня носит.

На против неё - музей народного быта или что-то вроде того. Мы направлялись именно туда, но сиеста поменяла наши планы. Музей был закрыт, у нас было два часа. Рассмотрев внимательно кпрту, узнали, что дальше по улице находится центр современного искусства, куда я Цезаря и потащила. Этот удивительный маленький выставочный зал покорил моё сердце. В нём два этажа небольших помещений: одна зала на первом и две на втором этаже. Но почти вся его экспозиция - работы Пикассо, при чём не какие-нибудь неудачные скетчи из блокнота, а коллекция расписной керамиаи, которая, признаться, мне очень пришлась по душе. Есть ещё зарисовки того же Пикассо, но тарелочки лучше. Кроме рих на втором этаже выставлена коллекция рисунков какого-то более близкого к нам по времени испанца - в основном женские головки в образе танцовщиц фламенко и в повседневной одежде.

Когда мы закончили рассматривать последнюю закорючку Пабло, до открытия музея оставался ещёё час, который, а также ещё один, дополнительный мы провели в кафе по соседству с музеем. После обеда уже ничего не хотелось - мне было нехорошо с предыдущего дня из-за странного испанского режима питания - но Цезарь решил, что я очень хочу посмотреть на быт испанских крестьян, и потому следуюшие два часа мы провели, рассматривая прессы для изготовления оливкового масла и вина, а также другие незамеримые ранее в андалуском хозяйстве предметы. Это и правда было любопытно, но я не смогла получить особого удовольствия из-за самочувствия.

Наконец и с этим музеем мы покончили и направились гулять, а по сути, к автобусной станции, но другой дорогой. Моей мечтой было наделать побольше фотографий, но к концу дня не очень хотелось передвигать ноги, к тому же я знала, что если Цезарь ведёт гулять по улицам, то это часа на два с половиной. Потом же меня одижала дорога до отеля: до Фуенхиролы, от неё - до Малаги, а там ещё пешком... На это меня объективно могло не хватить, и я ропросиламь домой.

Дальше описывать мне нечего. Слава небесам, добралась без приключений и на обратном пути уже не заблудилась. Купила сегодняшний завтрак в супермаркете и улеглась спать, потому что сегодня меня ждала Севилья, пост о которой обещаю слепить завтра с утра!

@темы: postcard from

---

Фуенгирола - нелольшой прибрежный город, куда ездят отдыхать те, кто живвт в городе побольше и те, кто приехал в Испанию, чтобы купаться.

Цезарь, как мы и договорились, встретил меня на станции и повёл к дому какими-то дебрями. Это, как повелось, было первым знакомством с городом. Фуенхирола - бюджетная версия Маями-бич: повсюду пальмы и другая субтропическая нечисть, стайки отдыхающих в пляжной одежде и кварталы частных домов.

Дом Цезаря не то чтобы в шаговой, но "пешочной" доступности от станции. Многоэтажный, с двумя квартирами на площадке, бассейном (в этом квартале они есть во дворе каждого дома) и множеством маленьких кафе по близости, он производит впечатление почти элитного жилья, хотя таковым вовсе не является. В квартире, вроде, четыре комнаты (я видела три, четвёртая - спальня мамы Цезаря), одна большая терраса, соединяющая маленькую кухоньку и просторную гостиную, и одна лоджия размером с мою, только квадратная. Цезарь, всё время, что я была в гостях, жаловался, что террасу можно бы и побольше, как у людей на первом этаже, но мама боится жить так низко из-за воров.

Кстати о семье. Мама Цезаря очень напоминает Сашенькину. Прямо испанская версия. Ещё у испанца есть старшая сестра Марина (уже без схожестей). Они английского не знают и всё сетовали, что я не говорю по-испански и даже не учу его.

Моей комнатой на эту ночь было хранилище гик-стаффа испанца. Сейчас из-за приезда сестры в этой комнате постоянно спит он, но это временно: так-то у него отдельная спальня, а это - своеобразный кабинет. Комната завешена фентезийным артом, мечами; стоят два шкафаа с книгами (тоже в основном фентези; не могу не отметить полку для книг по Dungeon and Dragons), фиурками; на лоджии - шкафы с играми, один большой и два маленьких. Об этих самых играх Цезарь рассказывал очень долго, кажется, около часа, так что под конец я даже притомилась.

По моей просьбе после мы пошли к арабскому замку XII века, стоящему близ городского пляжа, недалеко от дома. Как выяснилось уже потом, у Цезаря своебразное понимание слова "недалеко". Не то чтобы меня можно было испугать ходьбой, на после сумасшедшего дня метаний по жаре в поисках музеев и железнодорожной станции оказалось сложновато протопать ещё полчаса, потом подняться в гору, спуститься и идти ещё час. К тому же я не обедала а городе: меня обещали угостить по приезду (в итоге обедать мы сели в 10 вечера по местному времени или в 12 по Москве при этом мать семейства удивилась, почему же так рано). Замок, ко всему прочему, оказался закрыт и проделали весь путь мы зря.

Вернувшись, принялись за готовку "обеда" не сразу. Цезарь всё что-то показывал из своих вещей, из писем, которые ему писали в Корее. Тем не менее время еды наконец пришло, Цезарь начал делать свой особенный ужин-обед. В него входили колбаса, оливки и ещё какое-то блюдо-комбинация из двух блюд, которое соорудила его мама. Было довольно вкусно и сытно, даже слишком для такой поздней для меня трапезы. За ужином много разговаривали, в основном о старых фильмах, потом посмотрели Snowpiercer и я улеглась спать.

@темы: postcard from

---

Я пропала безтпредупреждения почти на два дня, за что хочу извиниться хотя бы перед вами. Я была в гостях, у Цезаря и путешествовала, о чём и расскажу.

Вчера утром, зная, что мне придётся во второй половине дня уехать в другой город - что означало отсутсвие музеев - я встала раньше, позавтракала в кафе и бросилась на поиски новых достопримечательностей. Из того, что было рядом, согласно путеводителю, первым привлёк моё внимание музей фламенко. Во-первых потому, что фламенко, а во-вторых из-за режима работы: только до 14.00, то есть сейчас или никогда. Маленький музей, расположенный на 2-ом и 3-ем этажах дома над кафе, я отыскала не сразу даже с картой. Главная, пожалуй, причина моих затруднений - это то, что названия улиц указаны далеко не везде. И всё же нашла. Два добрых пожилых и кругленьких дядечки, не знавших, английского, продали мне билет, а потом один из них повёл непосредственно в залы, где выставлены экспонаты. Сначала мы поднялись на лифте на третий этаж, потом, когда я осмотрела всё, спустились на второй. Залы на каждом из этажей идентичные, экспонаты а них похожие. Плакаты с объявленияи о концерах и фото гитаристов и танцовщиц; статуэтки и рисунки, изображающие исполнителей, гитары, бубны и кастаньеты... Официально музей посвящён не просто фламенко, а творчеству Хуана Гарсии Брева, а следовательно, большинство фото и плакатов - с его выступлений.

Конечно, я ничего толком и не знаю о фламенко, а понять надписи на испанском было сложно, потом могу описать только общие впечатления от организации выставки. Не думаю, что этот музей посещает большое количество людей - достаточно взглянуть на режим его работы, чтобы понять это. Однако же всё собрано, сделано с той же кропотливой любовью, что и в музее корриды. Здесь нет такого воинственного пафоса, бравады, но есть настоящая элегантность и страсть к своему делу. Дядечка-хранитель с упоением пытался что-то объяснять мне на испанском, показывать, находить интернациональные слова, чтобы только я поняла, какое это всё красивое и особенное. Приятно было смотреть на то, с какой нежностью он относится к искусству и, по-видимому, своему творению-музею.

Покончив с фламенко, направилась к Епископскому дворцу, который находится напротив собора Малаги, где мы с другом побывали в первый день. Что там, я не знала, но раз можно зайти, то почему бы и нет. Но по дороге случилось нппрндвиденное: купила маме подарок и пришлось возвращаться в отель зп деньгами. Рассудив, поняла, что больше времени бегать туда-сюда не будет, собрала впопыхах вещи(как потом оказалось, не совсем удачно) и выдвинулась к цели во второй раз.

Во дворце оказались открыты лишь пять больших зал из двух этажей. Внутри здания эпохи Возрождения - полный фьюжн (да, уверена, это слово здесь вполне оправдано). Африканские тотемы и маски соседствуют с абстрактными композициями, написанными маслом или сделанными из металла. Идея этого, как я смутно поняла из испанской надписи на стене состоит в том, что все эти работы в высшей степени символичны, имеют в себе антропоморфные образы и скрытый смысл. Как ни странно, выглядит действительно гармонично. Абстрации меньше, традиции больше. Современные работы, как и в Центре современного искусства, подобраны тщательно. Африканские экспонаты не только относятся к разным ппииодам времени, но и привезены из разных частей Африки. Особенно впечатляет коллекция бронзовых предметов: наконечников стрел, копий и других орудий охоты и войны. Не думайте, что я совсем впала в академизм, у этих штуковин просто-напросто очень здоровские и необычные формы.

В целом выставка оставляет небольшое ощущение незаконченности, но судя по строителям, гдемевшим во дворе, дворец реставрируют и переделывают изнутри, а значит у экспозиции будет продолжение и завершение.

Так как после дворца возвращаться в гостиницу не было необходимости, а идти на вокзал было рано, ярешила найти ещё какой-нибудь музей. К сожалению, наступала пора сиесты, а значит, всё медленно, но неуклонно закрывалось часа на три. Сначала я попытала счастье в поиске "Арабских бань", как это место было обозначено на уличном туристическом указателе. Но бани оказались всего лишь спа-центром и пришлось двигаться дальше. В конце концов, я набрела на музей вина, который посещать сначала не собиралась.

В нём было много специфической информации и два бесплатных бокала вина, красного сухого и белого сладкого. Мне нечем поделиться больше на эту тему, так как к ценителям вин причислить себя не могу. Это был приятно убитый час моей жизни, о котором я не жалею, но который довольно быстро забудется.

После были длительные и отвратительно утомительные поиски станции в городе без планировки и часовая поездка на тихом, но не очень быстром поезде до Фуенхиролы. О городе Цезаря и городе белых домов лучше рассказать отдельно, а потому будут ещё два поста.

@темы: postcard from

---

Сегодня я снова бродила одна. Я особенно не грущу по этому поводу, потому что наловчилась добираться до нужного мне места пешком и быстро, быстрее чем с Цезарем, который любит свернуть на рандомную улицу, а потом искать правильную дорогу. К тому же испанец всё время охотится за едой, специальными предложениями в кафе, и это утомляет.

Утром я планировала, заглянув в банк, пойти в музей корриды на арене Малагетта, но вместо него попала сначала в персональный музей Revello de Toro, современного художника родом из Малаги. В 12 лет, если верить аудиогиду, он уже обрёл известность в Испании, но пожелал учиться в академии и учился. Теперь ему заказывают портреты испанские заменитости и даже члены королевской семьи.

Здание музея - небольшой особняк XVI века, принадлежавший не менее известному скульптору того времени по фамилии Мена. Мена хоть и создавал произведения на религиозные темы, но не гнушался торговлей воском и даже рабами. Аудиогид рассказывал попеременно то о нём, то о нынешне владельце здания. Больше, конечно, о нынешнем.

Де Торо любит женщин. Он любуется ими, восхищается и рисует практически только их, если судить по экспозиции. Манера у него очень чувственная, мягкая, нежная. Наверное, можно с горяча назвать нго экспрессионистом, хотя вряд ли он вообще принадлежит к какому-то течению. Женщина у него - определённо объект поклонения, потому и главная картина музея - это абсолют женственности, прототипом которого стала его вторая жена.

Честно говоря, я получила колоссальное удовольствие от этого случайнооо визита. В картинах де Торо нет ничего роковооо и грозного, даже в те из них, которые изображают игривых и соблазнительных женщин. Все полотна очень светлые и лёгкие, пропитанные волшебством.

После этого музея, я всё же решила не отклоняться от плана и дойти до арены. Пуьь занял немало времени, но прилла я не зря: всё было открыто. Посиотрела на поле битв, побродила о рядам и поднядась в небольшой музей славы тореадоров.

Всё было примерно так, как я ожидала: костюмы для выступлений, фото местных и неместных знаменитостей, шпаги, бычьи головы... Хотя нет, голов я не ожидала. Всё в музейчике такое яркое и торжественное, сразу понимаешь, что сделали его с любовью, с веоой в то, что совершающееся на арене - это особое искусство, сложное, рискованное и прекрасное. Бобьше всего, не считая фото распоротой быком плоти тореадоров, мегя поразила одна фотография. На ней один из красавцев-тореадоров заснят перед самым выходом на арену в своём гостиничном номере. Он молится, а перед ним - целый алтарь из иконок разного размера, от довольно больших до крошечных, карманных, который он вытащил из лежащего рядом чемодана. Не могу сказать, какие именно чувства это вызвало, просто фото заставило подольше задержаться перед ним.

Помле обеда я некоторое время провела в гостинице, расклпдывая покупки, которые успела сделать по пути с арены и пошла искать навые достопримечательности. У меня осталось достаточно много вариантов, но не все они могли быть открыти из-за сиесты, а некоторые попросту не так уж интересны для меня. Проходя в задумчиаости мимо древнеримского театра поняла, что он открыт для посещения и заглянула туда. Театр этот совсем небольшой, его весь видно с улицы и в принципе, можно и не заходить. Но мне было любопытно, что внутри непрозрачного стеклянного короба-офиса относящегося к театру. Там оказался мини-музей с видео про значимость театра в нашей жизни и несколько экспонатов, которые откопали на близлежащей территории. Выйдя из короба, прогулялась по мосткам через весь театр и уже на улице решила идти во вторую крепость, которая выше и больше Алькасабы.

Замок (крепость) Гибральфаро оказалось не так просто найти. Указатели только путали и я три раза выходила на улицу, ведущую к моему отелю. В итоге решила идти, как придётся и по козьей, хотя и мощёной, тропе вышла к замку. Тропа была такая, что мне живо припомрился прошлогодний Намсан. Слава богам, я без покупок, но всё в тех же сандалях
. Замок оказался и правда больше, но обошла я его быстрее. В Гибральфаре не было даже дворца в центре, только стены с узким проходом по ним. Архитектура там ещё более незамысловатая, чем в Алькасабе, а потому и рассказать нечего - коробка коробкой, хоть и очень старая.

На обратно пути заглянула в одно из зданый универстита Малаги, взглянула одним глазом на выставу оперного платья (пф, выставка, три манекена), купила сухофруктов и пошла на площадь Мерсед писать этот пост. Теперь же откланяюсь, в России полвторого - пора спать!

@темы: postcard from

---

Об общественной позиции.

Не рассказала про последнее значительное происшествие, которое произошло вчера. Когла шла домой по главной улице с магазинами, услышала, что рядом, в конце улицы, на маленькой площади, люди выкрикивают какие-то лозунги. На мне висели три пакета, рюкзак и фотоаппарат, но я ускорилась, чтобы ничего не пропустить.

Оказалось, что это была антиизраильская демонстрация, организованная палестинской общинай Малаги. Было много лозунгов (поняла только, что Израиль - "parasito" и "assasino"), бутафорский окровавленный труп на земле и плакаты на испанском и арабском. Участники в основном - молодёжь и пожилые люди. Особенно выделялась старушка с мегафоном.

Я взялась за фотоаппарат, но, как назло, не успела сделать первый кадр, как кончилась плёнка. Хорошо, что в сумке была запасная катушка на 24 кадра. Туристом всегда быть легче, если хочешь пролезть куда-то и сфотографировать. Потому я пробралась через толпу, снимала людей не стесняясь и это подняло упавшее к вечеру настроение.

Надо заметить, что хотя полиция и охраняла прохожих от демонстрантов и наоборот, присутствовала скорее для вида. Люди не кидались на палестинцев, палестинцы не трогали снимавших их на камеры туристов и вообще все вели себя организованно и прилично. Мне это очень понравилось.

После того, как люди некоторое время покричали лозунги, выступил мужчина пожилого возраста, вероятно, глава общины или вроде того. Что случилось потом - не знаю, потому что ушла, как только досняла свои 24 кадра: было уже не рано, а расходиться демонстранты не собирались.

@темы: postcard from

---

О современном искусстве.

Рассмотрев все найденные настенные рисунки, пошла неспешно в сторону музея и пришла как раз к тому моменту, когда он открывался. В нём всего один этаж, и тот не полностью занят, но места много, есть постоянная и временные экспозиции. Билет туда ничего не стоит, можно фотографироаать, а в случае с некоторыии выставками, даже участвовать в перфомансе. Сейчас там выставка какого-то американца, имя которого я не запомнила и крутой Марины Абрамович.

Я не большой любитель и уж тем более "пониматель современных художников, но этот музей произвел очень приятное впечатление подбором экспонатов. Там было немного заумных, не поддающихся пониманию и трактовки вещей и много произведений действительно символичных. Например, несколько интересных коллажей и фото о деторождении были очень даже ничего. Были и такие экспонаты, на которве просто приятно смотреть, даже если не претендуеш на понимание смысла.

Выстаака Абрамович была чудесная. Сашенька рассказала об этой женщине од назад, поэтому я знала, кто она и что она крутая. Никак не ожидала увидеть её выставку здесь, как и Лисицкого в музее Пикассо. Полежала на одном из экспонатов, приобщилась к искусству непосредственно, физически . К сожалению, книга с описанием выставк и творчества художницы, продававшаяся в музейном магазине была только на испанском.

@темы: postcard from

---

Об уличном искусстве.

После музея с классиками и обеда решила пойти на выставку фотографий Робера Дуана, плакат с объявлением о каторой висит на каком-то административном здании центра. Не знавшая английского тётушка махнула рукой на выход и влево, показав этим, что выставка находится в другом месте. Чтобы не гадать где находится это другое место, решила зайти в центр для туристов (тот самый, который без английских карт). Там меня стали отговаривать от посещения выставки, потому как очень уж далеко и добираться туда сложно. Всего два варианта: музей современного искусства, в который я и так слбираламь и район граффити, произведений которые нужно найти самому. В понедельник мы с Цезарем видели уже парочку, довольно неплохих, а до открытия музея после сиесты оставалось полтора часа, так что решила побродить.

Райончик этот оказался районов секс-шопов, проката порно, большой странной стройки и безликих улиц. Граффити в нём было действительно много, не все красивые и интересные, но много и таких. Потому вот вам немного фотографий стен.

пока что без них

@темы: postcard from

---

Об испанцах и неиспанцах.

Мне нравится в Испании её жара, её архитектура и даже неронятные по-арабски спроектированные улицы. Но как подумаю, что нужно заговорить с испанцем - дрожь пробирает. Испанцы не любят тех, кто не говорит на их языке и говорит на английском. Это можно почувствовать кожей, всем телом. Как только ты заговариваешь по-анлийски, тебя одаривают таким взглядом, что презрения в нём хватило бы на десятерых и отвечают нехотя, через силу, а просьбы выполняют будто через силу.

Даже несмотря на то, что Малага принимает туристов из очень разных стран, в музеях почти нет надписей на английском. А в туристическом центре вот ведь незадача не водится карт на этой0м странном международном языке.

Сегодня зашла в аптеку, посмотреть на испанскую аптечную косметику. Проходя мимо полок увидела пудру Claudilé, решила посмотреть. Взяла коробочку, котрую кто-то до меня уже открывал и пудра выпала. Она не разбилась, не раскрошилась, просто упала. Подошла испанка, я объяснила, что произошло. Девушка в ответ что-то спросила на своём родном языке требовательным тоном. Я объяснила, что испанского не знаю, она кивнула - поняла. И повторила вопрос ещё возмущённее и ещё быстрее. Я опять сказала, что не понимаю. Это её обидело, девушка переформулировала вопрос. Но ведь как бы она не сказала, я не смогла бы её понять. Пять раз ей повторила, что не понимаю вопроса, уточнила, есть ли сотрудник, который говорит по-английйски."No", - ответила девушка. На что мне уже нечего было сказать и я ушла.

Это была аптека не где-то на окраине города, а прямо в центре, около главной улицей для шоппинга и кучей иностранцев. И таких примеров много. Не всегда и на этой "магазинной" улице есть англооворящий консультант. И уж очень редки случаи, чтобы человек показал, чть действительно рад видеть тебя как клиента и говорить с тобой на одном, пусть и чужом для обоих языке.

@темы: postcard from

---

О книжных магазинах.

Вообще книжных здесь много. Когда гуляли в первый день по городу я зпранее успела обрадоваться и решить, что обязательно пиивезу так же много книг про испанское искусство и истоию, как пиивезла из Италии. Но не тут-то было! Книг на нглийском практически нет, на русском (чего так хотела мама) - и подавно. Найти что-то нглоязычное в музеи0е абсолютно нереально, в обычном книжном - очень сложно. Кроме того, книги ужасно дорогие. Найии что-то с картинкмми, более-менее солидное дешеале 30? очен сложно. Цезарь только головой качает: "Это ещё очень дёшево. Видила бы ты, сколько стоили мои учебники..."

Сегодня, привда, купила какую-то книгу о времени в Испании до начала Гражданской войны, без картинок. Должно быть неплохо. Но кроме неё в книжном на английском была только "50 оттенков серого"! А в прочем, это пока что самый прекрасный книжный магазин, который я видела в жизри. Он небольшой, двухэтажный, с деревянной лестницей, милой канцелярией и крпсивыми книгами на испанском. Называется "Карты и компасы" и в нём царит дух путешествия! Ты как будто вернулся в детство, причём не своё, а какого-нибудь мальчишки-сорванца, мечтающего о путешествиях, любимое знятие которого - слушать рассказы деда о дальних странах и дивных краях. Я застряла там надолго и не смогла уйти без мешка. Но это был очень приятный груз и приятные траты.

@темы: postcard from, guilty leasure

---

Сегодня я гуляла в одиночестве: у моего провожатого кончились деньги, атмама отказалась помогать. Так что не только первая половина дня, которую я решила посвятить классической испанской живописи, но и вторая - прошедшая под эгидой совремннного искусства - были исключительно в моём распоряжении. Произошло так много, что и не знаю, как успеть рассказать. Пусть будет не один большой пост, а много маленьких заметочек на разные темы.


Вот первая: Музей классического искусства или Музей изящных искусств. Так называют частное собрание мадам Тиссен, которое выставляется в одном из зданий в центре, тоже, наверное ей принадлежащем. Это четырёхэтажное здание. Первый этаж - романтические пейзажи и бытовые сценки XIX века, второй - "конец века" (переход от романтизма к реализму, а затем импрессионизму), третий - начало XX века, четвёртый - временная экспозиция, сейчас это работы испанского импресмиониста Darío de Regoyos.

Не взглянув сперва на карту, я поспешила обвинить всё испанское искусство XIX века в чрезмерной наивности и идеалистичности, что не совсем верно. Были там и сюжеты, не очень подходящие од название романтических. Хотя я ушла не так далеко от правды. Белолицые пышногрутые, с затянутыми в корсеты талиями испанки, принимающие изысканные позы; идиллические морские пейзажи - не страна, а рай для романтиков и, как было написано в одном из залов, в последствии излюбленное место имперессионистов.

Из трёх залов мне понравилось картин пять, некоторые из них я потом нашла на открытках. Одна имела очень испанский сюжет.

читать описание картины

На ней - зрители на корриде, сидящие в ложе. Кто-то находится к зрителю спиной, кто-то стоит или сидит в полоборота. Мы не видим, что именно происходит на арене, потому что ни бык, ни тореодор не попадают в поле зрения художника. Но судя о реакции зрителей это что-то трагическое. Две дамы не выдержали зрелища и отвернулись, одна судорожно сжала руки в молитвенном жесте, третья вцепилась в перильца. Мужчины вскакивают с мест, успокаивают спутниц и всячески своим видом передают напряжённость момента. Всё это выделяломь на фоне прекрасных танцовщиц и морских пейзажей, а потому запомнилось хорошо.

На следующем этаже - тот самый переходный период. а Он выглядит горвздо лучше романтизма. Один из художников даже напомнил Верещагина любовью к деталям. В общем довольно ярко, и всё так же беззаботно. Там же, на втором этаже, почему-то, выставлены и "старые" мастера, то есть деревянные скульптуры.

Потом - начало XX века, испанский испрессионизм, нарочито небрежные или подчеркнуто мелкие мазки. Глазу приятно, но запоминается немногое. Что-то из понравившегося тоже потом нашла на открытках.

Darío de Regoryo вроде как очень важен для развития испанского современного искусства. Признания он добился сразу, пьтому что тусил с правильными художниками и вообще жил хорошо. Работы Darío были вывешены в хронологическом порядке, но особой разницы между начальным и последним периодами, не считая полосы дезинтегризма (не знала, что и такое существует; как пуантилизм, только мазки больше), не увидела.

@темы: postcard from