왜 그렇습니까?
Очень много, потому будет две части.
Вставать нужно было вчера, по испанаким меркам, слишерм рано, в 5.40, потом я старалась особенно не засиживаться за планшетом. Всё равно конечно же, поднялась с трудом, зажевала завтрак (это был один из самых вкусных пирожков в моей жизни!) и побрела на станцию, которую мне вечером показала на карте пдминистратор отеля.
читать дальшеВыйдя на улицу я немного осела. В Петербурге в такое время на улицах пустынно и тоьько редкие прохожие либо только возвращаются домой, либо спешат свой дом покинуть. В Малаге же это время похоже на окончание Алых Парусов. Молодые люди и девушки тоьько выбираются из баров. Они не сказать чтобы очень пьяны. Мне даже показалось, что многие даже наоборот, совершенно трезвы. Но в воздухе чувствуется резкий запах разлитого пива, повсюду валяется мусор - следы вчерашних/сегодняшних гуляний, что отталкивает и заставляет собраться. Ко мне за всё время моего путешестаия через центр города никто не пристал и вообще, не обратил на меня внимание - я спокойно прошла к высохшему ручью, разделяющему город на две части.
Я могу гордо получить звание мастера ориентации по городу Малага, потому что сумела найти вокзал с первого раза и даже как раз вовремя, чтобы сесть на первый поезд в Севилью. Сначала я было попыталась купить билеты в автомате, но он покпзывал какую-то чепуху, не соответсвовавшую расписанию, олученному от правильного дядечки и я пошла в кассу. Работник за стойкой, слава небесам, говорил по-английски, быстренько выдал мне билет на желанный попзд в 7.40 утра и отправил на шестой путь, где уже стоял состав из четырех небольших вагонов. Поезд не скорый, идёт со вспми, хоть и немнооочисленными остановками больше двух часов.
Теперь я знаю, где любитнли железродорожных моделей берут прототипы для своих пейзажей. Никогда ещё я не видела такой ярко-красной и ярко-жёлтой земли, таких идеальных рядов идеальных оливковых деревьев. Никогда ещё я не видела таких холмов, ровно, картинно, усаженных деревцами и злаками. Ты словно едешь через пространство нарисоваанное, очень реалистично, но слишком правильно. Холмы быстро, мгновенно вырастали в горы, покрытые мягким одеялом леса, из-под которого то там, то здесь выглядывали отдельные домики и целые деревушки, беленькие, как Михас. Так же быстро горы исчезали, снова уступая мпсто холмам и полям, и так всё время, пока бежал поезд, бесконечно, до самой Севильи. Вот где бы мне действительно хотелось погулять, посередине пустоты. Там даже можно сойти с поезда, в этих полях, да вот только как оттуда вернуться - не совсем понятно.
По пути я рассмотрела путеводитель и уже составила гениальный маршрут, который позволил бы посмотреть всё самое-самое главное. Единственное,что я не учла, так это то, что вокзал находится немного в другой части города. Около получаса я потратила на метвния по вокзалу в поисках стойки информации, а потом остановки автобуса. Примерно столько же понадобилось на то, чтобы выйти на правильную улицу. Тем не менее, я торжественно прошла через сады Мурильо, площади Санта-Крус и Альфаро, что было хорошим началом выполнения плана.
То, что в Севилье ноит название "площади" в районе Санта-Крус, где я бродила, на самом деле нечто не больше двора-колодца в старых петербургских домах. Площадь она в сравнении с узенькими, очень узннькими улочками, тоже очень характерными для этого старого района.
Дальше мне ришлось свернуть с улицы дель Агуа, на которой весит специальная табличка о том, что именно здесь Кармен повтречала в таверне дона Хосе. Переулок, по которому я прошла, вывел к госпиталю Достопотченных священников, отдельно отмеченному в путеводителе и уличным указателем.
Госпиталь был построен в самом конце XVII века, как пиимтанище для очень больных или очень старых священников города, за которыми неклму было ухаживать. В середине того же XVII века чума выкосила около половины населения города и оставшаяся половина ударилась в религию. Появилось много богоделен, в тлм числе и эта. Строили здание госпиталя известные по тем временам испанские архитекторы (две штуки), картины для церкви при госпитале писали видные мастера (больше двух штук). В общем, бесприютные священнослужители доживали свой век в очень красивом, изысканром здании. Если кто следит, то фото с фонтананчиком на ножке в моём инстаграме - оттуда.
Лучшая часть госпиталя - дворик. Стены в нём наполовину выложены плиткой с узооом под мудехарский орнамерт, наполовину выбелены. Своды арок выкрашнны в белый и красные цвета, что создаёт ощущение праздника. Вообще здание барочное, что особенно видно в церкви. Она расписана непомерно пёстро, кажется, нет ни одного квадратного сантиметра, который бы не был покрыт изображениями святых и аллегориями. Кстати, в ней совсем нет ничего арабского, что выглядит очень странно и неправильно. В церкви есть орган, который поставили только в концн XX века, но онтстилизован под барокко, и довольно умело. Много деревянных Иисусов и Марий, которых так любят испанцы.
Забыла сказать, что в здании два этажа. На верхний обычно переносили престарелых священников в холодное время годакоторого в Испании нет, а сейчас там просто галерея религиозной живописи и портретов благодетелей. Там же выход в помещение над одним из боковых алтарей. Когда я туда вошла, заиграл орган - началась репетиция. Так что я ещё и побывала на бесплатном концерте барочной музыки.
В одно из помешений первого этажа тгоспиталя также находится центр Веласкеса, принимающий временные выставки. Собственно е9картин Веласкеса там две: святая Руфина и та, на которой дева Мария дарует священнику плащ. Остальное - современники, более или менен крутые. Руфина действительно невероятная. У неёё,на портрете в руках керамические мисочки, когда их видишь, можешь даже представить, каковы они на ощупь. Так бы осталась пеед ней стоять, но пришла пора уходить: музей закрывался га сиесту.
Вставать нужно было вчера, по испанаким меркам, слишерм рано, в 5.40, потом я старалась особенно не засиживаться за планшетом. Всё равно конечно же, поднялась с трудом, зажевала завтрак (это был один из самых вкусных пирожков в моей жизни!) и побрела на станцию, которую мне вечером показала на карте пдминистратор отеля.
читать дальшеВыйдя на улицу я немного осела. В Петербурге в такое время на улицах пустынно и тоьько редкие прохожие либо только возвращаются домой, либо спешат свой дом покинуть. В Малаге же это время похоже на окончание Алых Парусов. Молодые люди и девушки тоьько выбираются из баров. Они не сказать чтобы очень пьяны. Мне даже показалось, что многие даже наоборот, совершенно трезвы. Но в воздухе чувствуется резкий запах разлитого пива, повсюду валяется мусор - следы вчерашних/сегодняшних гуляний, что отталкивает и заставляет собраться. Ко мне за всё время моего путешестаия через центр города никто не пристал и вообще, не обратил на меня внимание - я спокойно прошла к высохшему ручью, разделяющему город на две части.
Я могу гордо получить звание мастера ориентации по городу Малага, потому что сумела найти вокзал с первого раза и даже как раз вовремя, чтобы сесть на первый поезд в Севилью. Сначала я было попыталась купить билеты в автомате, но он покпзывал какую-то чепуху, не соответсвовавшую расписанию, олученному от правильного дядечки и я пошла в кассу. Работник за стойкой, слава небесам, говорил по-английски, быстренько выдал мне билет на желанный попзд в 7.40 утра и отправил на шестой путь, где уже стоял состав из четырех небольших вагонов. Поезд не скорый, идёт со вспми, хоть и немнооочисленными остановками больше двух часов.
Теперь я знаю, где любитнли железродорожных моделей берут прототипы для своих пейзажей. Никогда ещё я не видела такой ярко-красной и ярко-жёлтой земли, таких идеальных рядов идеальных оливковых деревьев. Никогда ещё я не видела таких холмов, ровно, картинно, усаженных деревцами и злаками. Ты словно едешь через пространство нарисоваанное, очень реалистично, но слишком правильно. Холмы быстро, мгновенно вырастали в горы, покрытые мягким одеялом леса, из-под которого то там, то здесь выглядывали отдельные домики и целые деревушки, беленькие, как Михас. Так же быстро горы исчезали, снова уступая мпсто холмам и полям, и так всё время, пока бежал поезд, бесконечно, до самой Севильи. Вот где бы мне действительно хотелось погулять, посередине пустоты. Там даже можно сойти с поезда, в этих полях, да вот только как оттуда вернуться - не совсем понятно.
По пути я рассмотрела путеводитель и уже составила гениальный маршрут, который позволил бы посмотреть всё самое-самое главное. Единственное,что я не учла, так это то, что вокзал находится немного в другой части города. Около получаса я потратила на метвния по вокзалу в поисках стойки информации, а потом остановки автобуса. Примерно столько же понадобилось на то, чтобы выйти на правильную улицу. Тем не менее, я торжественно прошла через сады Мурильо, площади Санта-Крус и Альфаро, что было хорошим началом выполнения плана.
То, что в Севилье ноит название "площади" в районе Санта-Крус, где я бродила, на самом деле нечто не больше двора-колодца в старых петербургских домах. Площадь она в сравнении с узенькими, очень узннькими улочками, тоже очень характерными для этого старого района.
Дальше мне ришлось свернуть с улицы дель Агуа, на которой весит специальная табличка о том, что именно здесь Кармен повтречала в таверне дона Хосе. Переулок, по которому я прошла, вывел к госпиталю Достопотченных священников, отдельно отмеченному в путеводителе и уличным указателем.
Госпиталь был построен в самом конце XVII века, как пиимтанище для очень больных или очень старых священников города, за которыми неклму было ухаживать. В середине того же XVII века чума выкосила около половины населения города и оставшаяся половина ударилась в религию. Появилось много богоделен, в тлм числе и эта. Строили здание госпиталя известные по тем временам испанские архитекторы (две штуки), картины для церкви при госпитале писали видные мастера (больше двух штук). В общем, бесприютные священнослужители доживали свой век в очень красивом, изысканром здании. Если кто следит, то фото с фонтананчиком на ножке в моём инстаграме - оттуда.
Лучшая часть госпиталя - дворик. Стены в нём наполовину выложены плиткой с узооом под мудехарский орнамерт, наполовину выбелены. Своды арок выкрашнны в белый и красные цвета, что создаёт ощущение праздника. Вообще здание барочное, что особенно видно в церкви. Она расписана непомерно пёстро, кажется, нет ни одного квадратного сантиметра, который бы не был покрыт изображениями святых и аллегориями. Кстати, в ней совсем нет ничего арабского, что выглядит очень странно и неправильно. В церкви есть орган, который поставили только в концн XX века, но онтстилизован под барокко, и довольно умело. Много деревянных Иисусов и Марий, которых так любят испанцы.
Забыла сказать, что в здании два этажа. На верхний обычно переносили престарелых священников в холодное время года
В одно из помешений первого этажа тгоспиталя также находится центр Веласкеса, принимающий временные выставки. Собственно е9картин Веласкеса там две: святая Руфина и та, на которой дева Мария дарует священнику плащ. Остальное - современники, более или менен крутые. Руфина действительно невероятная. У неёё,на портрете в руках керамические мисочки, когда их видишь, можешь даже представить, каковы они на ощупь. Так бы осталась пеед ней стоять, но пришла пора уходить: музей закрывался га сиесту.
@темы: postcard from